捷克的小镇很出名，如果在捷克只能拜访两座小镇，那么，请考虑西波西米亚的卡罗维发利和南部苏马瓦山麓间的克鲁姆洛夫。这是除布拉格之外，捷克人气旺的两个旅行目的地。
卡罗维发利是一个典型的度假地，满眼都是游客，那些古老而漂亮的房子几乎都被改造成了旅馆。早在19世纪，这里就是欧洲人的旅游热点，在它的游客名单中不乏马克思、贝多芬这样的历史名人。然而无论过去还是现在，人们来到这里其实都只有一个原因，那就是温泉。
中世纪时，欧洲人发现了温泉的作用，而浴疗在波西米亚早已成为一个传统。走在卡罗维发利的街道上，我看到几乎所有的游客手里都拿着一个小瓷壶，或是扁圆的酒杯模样，或是伸出一个小嘴的茶壶样，边走边喝。原来在市镇的街头有很多公共的泉眼，有了这样一个小瓷壶，就可以随时打上一壶温泉水。
学着大家的模样，我也跑到路边的商亭里，花90克郎买了一个小瓷壶。没走几步，果然看到一个围着很多人的泉眼。我兴致勃勃地打了一壶，泉水很烫，感觉都能煮熟鸡蛋了。我小心地喝了一口，竟然是烫嘴的汽水，伴随着二氧化碳的分解，一股浓浓的硫磺微迅速在嘴里蔓延开，甚至都感觉有些辣口。据说这种“辣汽水”可以胃病，所谓“良药苦口”吧。
后来又见到宫殿般的温泉室。原来很多人在这里一住就是个把月，每天都到里面接受师的指导，利用温泉病症。除了温泉，卡罗维发利在每年的7月还会格外受到欧洲年轻人的关注，因为那时盛大的卡罗维发利电影节会在这里举行。由于很多年轻人不愿意承担那些度假酒店的高昂房费，于是电影节期间在镇上到处都可以看到帐篷和背包，这种特殊的氛围也受到了很多电影明星的赞扬。
捷克受年轻人追捧的古镇，还要算是克鲁姆洛夫。在捷克旅游局印发的小册子上，捷克人毫不犹豫地将“美”这个称谓给了它，对于这座几近完美的古镇，似乎所有人都不吝言辞。
当我穿过城堡下的门洞后，眼前豁然开朗，一座美得像童话般的古镇如期地显现出来：一条翠绿的河流在山谷中蜿蜒流过，河边错落有秩地建满了三四层的小楼，在古镇的中央，一座身姿优美的教堂被赤、橙、黄、绿的屋顶缠绕着。
只需走过一座桥，我也成为了眼前这幅画中的一部分。这里不像卡罗维发利那样充满实用的度假色彩，狭窄古旧的街道两侧尽是一些充满迷离情调的酒吧、饭馆、画廊和咖啡馆，即使有旅馆，也一定是那种不经粉饰、原汁原味的，而且一层的大厅也一定已被改造成光线氤氲的酒吧。其实克鲁姆洛夫也有不少豪华、现代化的旅馆，不过都建在离古镇有一定距离的山上。
这些古老巷道其实只是克鲁姆洛夫的一半美丽，另一半则来自游荡在古镇每个角落的年轻人。这些身着三点式泳装或赤裸上身、只着沙滩短裤的年轻人，有的在街头售卖冰淇淋，有的骑着山地车在镇上闲逛，有的成群结队地赶往河边去漂流。那些暴露着的、或丰满或健硕的性感身体，竟然显得与克鲁姆洛夫的古街旧巷非常协调，倒是反衬得那些衣着严谨的日本旅游团那么别扭，那么与这里不搭调。
瓦尔季采醉卧葡萄酒庄园
抵达南摩拉维亚地区瓦尔季采小镇，是在黄昏时分。这里是一片“富产”葡萄酒的土地，酿造葡萄酒的历史可以追溯到古罗马帝国时期。
在一座古老教堂旁的乡村饭馆，饥肠辘辘的我品尝了一顿地道的捷克农家餐。首先端上来的是一碗用蚕豆和牛肝熬成的浓汤，不施奶油，原汁原味。接下来是正餐，份量超大，和的农家菜如出一辙。然而，当身材粗大的店老板为我端来一杯紫红的葡萄酒后，一顿“面相”粗糙的晚餐顿时生出了光彩。那葡萄酒微酸微涩，回味醇香，入喉清爽，简直就是唤醒味觉的神奇药剂。
接下来是参观地下酒窖。在瓦尔季采几乎家家都酿造葡萄酒，也几乎家家都挖有一座酒窖。酒窖拥有平整的砖石墙壁和精致的浮雕装饰，橡木酒桶和储酒的大玻璃瓶摆放齐整，中间还摆放着厚重的木质桌椅，供来此的“酒客”慢慢品尝。
酒窖中的葡萄酒品种很多，“那就从酸的尝起吧！”店主热情地招呼我说。然后操起一种中间有个玻璃“大肚子”的奇特吸管，用嘴从一个玻璃储酒瓶中吸出一些酒液，注入我手中的杯子里。我依次品尝了从酸到微甜的5种葡萄酒。然后店主又递给我一个袖珍的酒杯，用一个没有任何标记的小酒瓶为我稍酌了一些酒液，然后充满期待地看着我把酒杯举到唇边。这种神秘的酒液果然十分特别，口味很甜，也异常醇香。看着我满意的表情，他得意地说：“这种葡萄酒非常珍贵，是用稀少的越冬葡萄酿造的，所以叫‘冰酒’。酿制时不添加一点水，所以口味非常‘干’，也非常甜。酿一小杯‘冰酒’的葡萄，可以用来酿造3瓶普通的葡萄酒那么，喝了这么多葡萄酒，你喜欢那一种呢？”我想了想，却只能以傻笑做答，晕旋的头脑无法做出清晰的判断。
其实也不需要什么答案，能在捷克乡下的私家酒窖中品酒，已经足够让人沉醉。接下来的事情可想而知：我一口气买了6瓶店主自产的葡萄酒，全部是从储酒罐中现打装瓶的。那一刻我由衷地痛恨航空公司的托运规则，如果可能，我真希望从地窖里搬走整整一橡木桶的葡萄酒。
捷克许多小镇上都能找到布置很漂亮的香薰精油店。若再看女店员的性感身姿，店堂的布置倒不算什么了。